Shofuku-ji, Tocho-ji и метро Фукуоки

В первый день я немного погуляла по городу и только укрепилась в мысли, что в Фукуоке есть, что посмотреть. Краткая историческая справка: в VIII веке в заливе Хаката возник порт, через который шла торговля с Китаем. Недалеко от него в 1601 году князь Нагамаса Курода построил замок, вокруг которого образовалось поселение. Границей между портом и городком была река Нака, которая разделяла торговую и административную части. В 1889 году все это объединилось в один город под названием Фукуока, что означает «счастливый холм». Сейчас в городе проживает почти 1,5 млн человек. Есть метро. На фото вход в храм Jotenji. Он мне попался по пути, решила зайти.

Храм построен в 1242 году и принадлежит будийской секте Tofukuji школы Риндзай. Интерес представляют статуи периода Камакура и древнекорейский медный колокол. Удивительно, что храм открыт, вход бесплатный и за все время, пока я гуляла по территории мне не попался ни один живой человек.

Собственно сам храм. Территория не очень большая, но там очень приятно погулять. Народу никого, можно сунуть нос в самые потайные уголки, я все посмотрела, изучила, пофотографировала вдоволь, в общем совершенно не пожалела, что отклонилась от плана.

В кустах около стены я нашла ряд статуй в красных передничках

В домике еще одна статуя. Можно помолиться.

Через задние ворота я вышла на другую улицу и увидела еще одни. Взыграло любопытство, зашла. Там я нашла три монумента: памяти лапши соба и удон, славы Onmanju Dokoro и почета Mitsuta Yazaemon. Усомнилась, может про лапшу я не поняла… Написано Monument to Commemorate the Origin of Udon and Soba Noodle.

Территория поменьше, все ворота и калитки были закрыты. Где-то лаяла собака, я подумала, вдруг я вторглась в чьи-то владения и поспешила ретироваться.

Вернулась обратно и стала рассматривать все в подробностях. Статуя Будды в главном зале.

Ящик для денег. Японцы подходят, кидают монетку и склоняют голову в немой просьбе.

Дальше я отправилась искать храм Сефукудзи. Но по пути мне встретилось еще кое-что, что меня заинтересовало. Здание современное, но это явно храм, конечно решила заглянуть.

Территория крохотная, даже здание невозможно сфотографировать полностью. Все ухожено, но снова никого нет. Нет даже названия на английском, так что я даже не знаю, как называется этот храм.

В эти ворота я входила. Через них же вышла.

Потом я бродила по каким-то закоулкам, но все было закрыто, видимо частная собственность. Зато на горизонте замаячило что-то интересное. Решила, что сначала найду Shofukuji, а потом пойду туда.

А вот и он, Shofuku-ji Zen Temple. Первое святилище буддийской школы дзен в Японии основал в 1195 году Эйсай. Сад и павильоны внесены в список важнейших исторических объектов. В путеводителе и в туристических проспектах об этом месте написано как о чем-то мега-значимом и супер-интересном, я и ожидала чего-то такого поразительного и впечатляющего. На самом деле просто большой старый храмовый комплекс.

Главный закрыт, кроме парка смотреть в общем-то нечего. В итоге я забралась на задворки, не знаю, можно ли туда ходить или нет, но там никого не было, меня никто не выгонял. Вообще на всей территории мне встретился один турист с фотоаппаратом и несколько рабочих в спецодежде.

Несколько разочарованная я пошла в направлении Tochoji. Он находится недалеко, идти буквально пять минут. Это самый древний храм буддийской школы Сингон (806 год). Основатель Кобо Дайси. Место известное своими реликвиями: деревянной статуей тысячерукой богини Каннон и десятиметровым Буддой — это самая большая деревянная статуя в Японии. Правда статуя Будды вроде бы не древняя ни разу.

Удивило, что здания выглядят достаточно современно

Территория немаленькая, есть где погулять. Это один из немногих храмов, где были люди. Кругом сновали работники и туристы с фотоаппаратами. Правда туристы были японские.

Интересно, что это? Предполагаю, что могилы. Сооружения такой формы я никогда не видела ни до, ни после этого.

Вон она. Башня, которая была видна издалека, находится на территории этого храма. Но подойти к ней кажется нельзя, во всяком случае я не нашла как.

Momiji — японский клен, который красиво краснеет осенью

К сожалению в храме фотографировать нельзя. Причем только я подумала об этом, как рядом возникла пожилая японка и улыбаясь попросила не снимать. Как все-таки отличаются культуры в Азии, вроде все рядом, но в Китае (Пекине) повсеместно висят грозные надписи, во Вьетнаме везде можно фотографировать, что хочешь, а в Японии где-то можно, где-то нет, видела несколько раз запрещающие таблички, но в основном рассчитывают на сознательность, в крайнем случае услышав щелкающий затвор кто-нибудь подойдет и скажет «no photo please».

Недалеко от храма Тотедзи есть станция Gion. Я задумала ехать в парк Охори, но пешком до него не дойдешь, слишком далеко. Вдохнув побольше воздуха и немного волнуясь, я пошла разбираться с японскими шайтан-машинами, которые продают билетики.

А вот и они. Я помню свои первые впечатления от токийского метро. В этот раз конечно менее страшно, я уже знаю, что там должная быть кнопка «English», но все равно от обилия иероглифов как-то неспокойно 🙂

Сначала я решила осмотреться. Когда мне что-то непонятно, я теперь всегда так делаю. Изучила схему, потыкала кнопочки автомата, почитала, что написано на стенах. Это видимо стоимость проезда, причем заметьте, дублированная шрифтом Брайля.

Минимальная стоимость билета 200 йен. Так написано в путеводителе. Но меня смутила зеленая цифра 100, и я пошла спросить у контролера на входе. Подхожу, говорю, сумимасен типа, надо ехать до станции Ohori Park, сколько стоит билет. Сказал, что 250. На самом деле можно было купить самый дешевый, чтоб не заморачиваться, а потом на выходе доплатить, но это означало дополнительное общение с японскими автоматами, лучше уж сразу.

В принципе все просто: нажимаешь на цифру 250 в рамочке, кидаешь мелочь, автомат выдает билет и сдачу. Насчет инглиша в фукуокском метро есть целая страничка на официальном сайте. Там разъясняется, как покупать билет, как проходить через турникеты и как ориентироваться на платформе, японцы — маньяки по части инструкций.

Билет надо сохранять до конца поездки. При выходе его скушает такой же автомат-турникет. Несмотря на низкие заграждения через них естественно никто не прыгает, быдлозайцев в Японии нет. Зато почти везде есть туалеты, что очень удобно для туристов. Да собственно и для нетуристов тоже.

Оформление станций очень простое. Есть заграждение, предохраняющее от падения на пути.

Всего три линии, я ездила только по красной, по ней можно добраться до всех достопримечательностей. Каждая станция имеет свой код, например, К07 или N16, что очень удобно, позволяет не запоминать сложные японские названия. Кроме кода еще есть пиктограммы! Такое я видела впервые. На предыдущем фото это оранжевый человечек, бегущий в ужасе от чего-то. Что он символизирует я не знаю. Есть слон, дерево, цветок и др. Ниже схема линий, к сожалению на японском, дублированную латиницей не нашла.

Здесь вот понятнее. На этой карте также отмечены некоторые достопримечательности.

Сижу жду поезд, перерывы надо сказать недетские. Иногда можно минут 10 ждать. Народу немного. Вообще должно быть хорошо там живется, вроде цивильно все, инфраструктура хорошо развита, транспортная система, магазины, а людей везде мало. Правда есть у меня подозрение, что они на Золотую неделю все из города смылись, не знаю, насколько правдиво мое предположение.

Метрополитен Фукуоки построен в 1981 году. Первой была открыта как раз красная линия, которая позже была протянута к аэропорту. В следующей части расскажу про Охори-парки и руины замка.